Смоленщина в этнографическом плане представляет культуру северных и южных великорусов (северо – восточная часть губернии) и белорусов (юго – западная ее часть). Этническая неоднородность смоленского этнографического региона и определила бытование на его территории разных видов, комплексов крестьянской одежды. Это можно проследить на примере женского костюма, как наиболее сохранившего свою традиционность.1
В основе публикации – знакомство с музейными коллекциями смоленского народного костюма, экспедиции по области с целью изучения смоленской этнографии, выявления видов, комплексов крестьянского костюма, установление границ их бытования.
В Вяземском уезде, расположенном в северо – великорусской части губернии, в рассматриваемый период бытовал крестьянский костюмный комплекс с косоклинным сарафаном. Этот комплекс на Смоленщине был распространен также в Гжатском, Сычевском, Юхновском уездах и в пограничных с ними волостях Бельского и Дорогобужского уездов. Заметим, что главным предметом крестьянского костюма являлась рубаха, которая использовалась не только в комплекте с другими предметами, но и как самостоятельная одежда. Женские рубахи данного региона даже в одних временных рамках весьма разнообразны по материалу, покрою, назначению, «украсам». Но несмотря на различия, можно отметить общие главные характеристики рубах этого региона в комплексе с косоклинным сарафаном.
Основным материалом для рубах был домотканый льняной холст, посконный холст, фабричные ткани. Рубахи праздничные, свадебные шились из хорошего отбеленного холста. Часто «стан» рубах был составным: верхняя часть – «станок», «станушка», «чехлик», нижняя – «подстава». В этих случаях в целях экономии использовались материалы разного качества, лучший шел на верхнюю часть рубахи, на рукава. Основа рубах («стан») шилась в основном из трех полотнищ. Горловина сильно сосборенная, с узкой обшивкой, на которой спереди застежка – пуговица и петля. Плечевые вставки («полики») прямые и пришивались к стану, в основном, по утку. Рукав – прямой, зауженный книзу или сосборенный под манжет, к пройме дополнен клином и ластовкой. Основными способами украшения женских рубах были вышивка и ткачество. Расположение их было традиционно: цветовой и орнаментальный акцент делался на оплечье (полик и верх рукава). В ткачестве и вышивке данного региона в XIX в. бытовал геометрический орнамент, основой которого был ромб («круг»).2 Традиционными были два типа вышивки: вышивка по целой ткани (исполнялась по счету нитей – «крест», «роспись», «настил», «косичка»…) и вышивка по разреженной ткани, по предварительно подготовленной ткани: часть нитей основы и утка удалялись, а по оставшимся исполнялся геометрический рисунок «строчкой» и «перевитью». Цветовая гамма – сочетание красного и белого, дополненная желтым и вкраплением синего. Иногда использовались нашивки – полосы кумача, цветного ситца, «золотого» позумента, тесьмы. Звонкий, мажорный цветовой строй оплечий рубах поддерживался легким цветовым аккордом на вороте (обшивке) и внизу рукавов.
Если рубаха – главный предмет крестьянского костюма, то определяющим его вид, комплекс в этнографической науке принята верхняя одежда – юбка, понева, сарафан…

Косоклинный сарафан, который определял комплекс крестьянского костюма Вяземского уезда, был широко распространен в России в европейской, великорусской части России. По сложности кроя, технологическим особенностям пошива, по значимости его в комплекте женского костюма, по художественным достоинствам – этот тип одежды требует особого внимания.3
Косоклинный сарафан этнографы считают ранней формой русской одежды и относят его сложение ко времени образования Московской Руси. Общий силуэт этого типа сарафана – трапецевидный. Кроме основных полотнищ спереди и сзади – обязательно наличие косых боковых клиньев, отсюда и его название – «косоклинный».
Самый древний косоклинный сарафан так называемый «глухой». В смоленском музейном собрании он не представлен. Переднее и заднее полотнища таких сарафанов единое, перегнутое на плечах по утку, с небольшой горловиной, маленькими проймами для рук, с несколькими боковыми клиньями. Общее представление о таком типе сарафанов дают насовки Вяземского уезда из собрания Е.Н. Клетновой, которые она датировала I половиной XIX века. Они из отбеленного холста, горловина и подол украшены вышивкой, ткачеством, полосами крашеного холста. Использовались такие сарафаны – насовки на жатве, сенокосе.4
Косоклинные сарафаны данного региона в зависимости от покроя, материала, назначения, места бытования называли по – разному: ферязь («хверзя»), сукман, сукманка, клинастик, синикин, насовка, полбумажник, китайка («титайка»). В музейных коллекциях преобладают праздничные экземпляры (их берегли, передавали по наследству, поэтому и собирателям они доступней). Отличаются они шириной, богатством отделки, качеством и красотой ткани, аккуратностью исполнения. И называли их соответственно: «бодрый», «добрый», «богатый», «свадебный». Будничные («постный», «хожий») шили для повседневной носки, для работы. Такой сарафан имел лишь обшивку цветной тканью. Были сарафаны и для траурных обрядов («печальный», «смерётный»).
Материалом для сарафанов служила домотканина из льняных или шерстяных нитей, или в соединении их. Использовались по утку и хлопчатобумажные нити. Ширина ткани – 38-40 см. Красили ткань чаще всего в темно – синий цвет. В некоторых местах – в черный. Очень редко встречаются сарафаны красного цвета. Кроме домотканины во второй половине XIX века для косоклинных сарафанов использовали фабричную хлопчатобумажную ткань «китайку» синего цвета.
Покрой косоклинных сарафанов сложный. Основу его составляют два полотнища спереди со швом по центру и одно полотнище сзади, из которого выкраивалась небольшая спинка, переходящая в лямки. В покрое косоклинного сарафана важное значение имеют боковые клинья, их количество, их соотношение с основными полотнищами и между собой.
Сшитый из однотонной, «скромной» (темно – синей или черной) ткани праздничные косоклинные сарафаны богато украшались, для чего использовались разные нашивки : ленты (шелковые, хлопчатобумажные, пестротканые, атласные, муаровые), полосы тканей, тесьма, позумент, кружево, шнуры, пуговицы... Расположение украс на сарафане было традиционно. Обязательно украшался подол сарафана несколькими горизонтальными рядами нашивок, а также верх сарафана, лямки, спинка и часто срединный шов спереди.

В общем комплекте женского крестьянского костюма важным предметом был головной убор. Женский головной убор в XIX в, как и костюм в целом, был составным, из нескольких предметов. К глубокой древности восходит бытование головных уборов из коллекции Е.Н. Клетновой (Смоленского музея). На традиционно причесанные волосы надевался «волосник» («наволосник»), держащий прическу.5 Затем одевался убор, который придавал форму головному убору - холщовые шапочки с жесткой высокой передней частью разной формы – прямоугольной, с заостренными верхними углами. По терминологии Клетновой – это «роги», «подубрусники», «колоды». Сверху на них надевалась основная, завершающая часть женского головного убора – повойник, кика, сорока или повязывался убрус.6 В комплекте с косоклинным сарафаном в XIX веке бытовали разные формы головных уборов в зависимости от времени столетия, и местных традиций. Из старых форм бытовали сборники, повойники, кокошники, ряски, сороки, ширинки, платки «хранцузские», «пунцовки» шелковые, шали... Зоготовки, отдельные части для головных уборов поступали из Тверской губернии: из Торжка – бархатные и парчовые, шитые золотными и шелковыми нитями налобники, позатыльники; из Ржева – жемчужные и бисерные ряски... Эти головные уборы были дорогими и не каждый их имел. В конце XIX века изобилие красивых и дешевых фабричных тканей, отделочных материалов, бус, блесток, бисера способствовало тому, что женщины перешли на новые, модные головные уборы. Это сорокообразные «шапки – косынки». Относительная дешевизна материалов позволяла женщине иметь таких головных уборов несколько, разных по цвету, из разных тканей.
Дополнялся костюм с косоклинным сарафаном поясом – тканым или плетеным, многоцветным. Обязательными были разные шейные и нагрудные украшения.
Строгий, одноцветный по цвету косоклинный сарафан объединял многоцветие всех предметов костюма, а вытянутая по вертикали, трапецевидная его форма придавала женской фигуре стройность, величавость.
Верхняя женская одежда, сезонная, для улицы – курты с узорами, чекмени, безрукавки, сермяги, шубы, украшенные сафьяном, «кривульками». Универсальной обувью крестьян были лапти разных названий. «христатики», «каверзни», «похлопни» - разной техники плетения и разного назначения. Носили лапти с холщовыми и шерстяными онучами, с пеньковыми оборами. В безлесных местах плели чуни из веревок, лапти покупали на ярмарках для праздников. Бытовала и кожаная обувь, привозная и местного изготовления (туфли, сапожки).
В конце XIX в. в крестьянском костюме Смоленской губернии наряду с традиционными типами одежды шло активное использование фабричных тканей, элементов городской моды, городских предметов одежды. Нужно отметить – эволюционирование крестьянской одежды в губернии в разных ее регионах шло неравномерно. Так в северо – великорусском регионе, находившемся вблизи промышленных центров России и где многие мужчины уходили на заработки в Москву и Петербург, этот процесс начался раньше, чем, например, в белорусской Смоленщине.
В Вяземском уезде, особенно в деревнях близких к уездному городу, на смену косоклинному сарафану приходят круглые сарафаны из фабричных тканей. Появляются сарафаны «шубки», «сумары», платья на проймах, кофты на «фантах», «казаки», «корсетки», привозные платки «хранцуские», «париские…».

Мужской костюм по сравнению с женским был более однотипен. Он был представлен меньшим количеством предметов одежды, был значительно скромнее по цвету, по украшениям.
Важным предметом мужского костюма была рубаха. Будничные рубахи шили из холста, часто из неотбеленного. Праздничные украшали ткачеством, вышивкой (подол, край рукавов, ворот – стойку). Изготавливали рубахи также из пестряди в мелкую клетку и набивного холста.
В XIX веке в Смоленской губернии были распространены несколько типов мужских рубах. Долго бытовал древний тип – туникообразный: спинка и перед – одно полотнище, без шва на плечах, по бокам – прямые вставки. Горловина и пазок обшиты цветной тканью, застежка на одну пуговицу. Во II половине XIX века изменяется покрой рубах. Они становятся короче, стан делается из двух полотнищ, по бокам – косые клинья, низ рукавов собирается под манжет, горловина – стойка, пазок закрывается планкой с застежкой на 2 – 4 пуговицы. Все чаще для праздничных рубах используются фабричные ткани (ситец, сатин, шелк).
Мужские порты – штаны – брюки как предмет одежды также претерпели в XIX столетии изменения в покрое. Порты состоят из двух штанин – калош: два полотнища перегнутые по основе, между которыми вшивался клин. Держались порты на гашнике (шнурке) на бедрах. Шили порты из плотного неотбеленного или окрашенного в синий цвет льняного или посконного холста. Были порты их набивного холста и пестряди в полоску. Для зимы шили порты из шерстяной ткани домашнего изготовления. На смену портам во II половине XIX века приходят штаны из фабричных тканей. У них вместо гашника – пояс с застежкой на пуговицу. У более состоятельных крестьян появляются брюки городского покроя.
Верхняя, сезонная мужская одежда по видам и назначениям была разнообразна: кафтан, зипун, поддевка, балахон, армяк, шуба, полушубок, тулуп… Шили эту одежду из тканей домашнего изготовления, из фабричных тканей, из овчины… Для молодых мужчин, женихов верхняя одежда, как и женская, украшалась тесьмой, пуговицами, вышивкой.
Часто верхняя одежда и мужская и женская была распашной, без застежек. В этих случаях использовался пояс – кушак. Пояс – древнейший предмет крестьянской одежды. И в XIX веке пояс использовали как в мужском, так и в женском костюме. Узким поясом подпоясывали рубашки, сарафаны, ими крепилась набедренная одежда. Пояса были из разных материалов, разных техник исполнения: тканые, плетеные, вязаные, пояса из ткани, из кожи, из бисера, пояса домашнего и фабричного изготовления.
Мужские головные уборы – шапки, колпаки, шляпы – бытовали повсеместно, имели разные названия. На Смоленщине была распространена шапка – валёнка, «грешневик» из белой или коричневой шерсти. А также шапка – малахай с ушами и с лопастью сзади. Позднее ее сменила шапка – ушанка. В конце XIX – нач. XXвв был очень популярен картуз.

Примечания.

1. Л.М. Козикова. Женский крестьянский костюм Смоленской губернии XIX – нач. XXвв. Основные типы, комплексы.// Материалы международной научной конференции “Минск – Смоленск – Москва: этнография славянских народов”. Смоленск, 2000. С.202.
2. Е.Н. Клетнова. Символика народных украс Смоленского края. Смоленск, 1924. (переиздание – 2000). С.11 и далее. Таблицы.
3. Л.М. Козикова. Женский крестьянский костюм Смоленской губернии кон. XIX – нач. XX вв. с косоклинным сарафаном. Смоленск, 2000. (Переиздание – 2001.)
4. Л.М. Козикова. Этнографические коллекции Е.Н. Клетневой в Смоленском музее.// Родной Смоленщине – ум, талант, любовь. Вязьма,1999. С.24.
5. В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Часть 1. М. 1863. С.208.
6. Л.М. Козикова. Этнографические коллекции Е.Н. Клетневой в Смоленском музее… С.25

В статье использованы экспедиционные материалы автора.